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服装的历史从未游离于政治之外

服装发展的历史也是纺织品不断演进的历史，而在纺织服装工业发展每一个重大阶段都毫无例外的受到来自政治权利以及经济环境的影响。

在此过程中，一些特殊面料和图案被重复使用并形成经典。一些基本的经典图案如点、条纹、植物动物纹等历经数百年仍为设计师们所喜爱。

对于纺织、服装领域的发展，不只是设计师们平时研究的内容，对今天进入高品质生活方式需求的时代，着装者能够了解一些服装简史是非常有助于个人确立最佳风格。

十七世纪，法国政府支持丝绸工业在里昂的发展，新型的织布和染色技术得到极大的提升， 生产出更好的质量丝绸超过了整个十六世纪一直占统治地位的意大利丝绸。

十七世纪，可以在每一个装饰的裙子中闻到时尚的洛可可气息。这个风格的一个支系就是中国艺术风格，这是设计师受到东方的文化和技术启发而创造的一种风格。

许多东方特色的不对称图案设计作为主题，由东印度公司进口的日本和服在当时非常流行，该公司同样从印度进口一种叫做Chintz(印花棉布)的手工染色的棉织物，一种非常流行的面料，不仅便宜，而且轻薄，不宜褪色。这种面料很大程度上威胁到法国和英国的纺织工业，以至于政府强行制定了禁止进口和穿着该印花棉布的法令。

十八世纪初，受东方文化的影响，"怪诞的丝绸"非常受欢迎，奇异的织物形状被应用到丝织品图案上。它们先营造一种花边似的效果，然后引领了十七世纪三十年代奢华的大型花卉图案的流行，继而转向小的水雾状花。

继1759年关于禁止进口印度棉花或棉布的法令取消后，蓬巴杜夫人穿一种叫小花卉塔夫绸Chine q Lqbrqnche 或Pompadour taffeta的丝绸服装引领时尚，这种丝绸有水纹效果，通过织前经纱染色来实现。

十八世纪，英国因为高超的毛织物生产技术和精湛的裁剪技术，统治了男装界的流行时尚，而法国则统治了女装界的时尚。

十八世纪末，更简单的洛可可式在女装中流行，薄的白色棉裙(也可搭配衬衫)的穿着方式，灵感来源于古希腊和罗马，细布或薄纱最适合于这种设计，因为它简单的悬垂于人体上而不束身。

在冬天，开司米（对一种山羊绒织物材料的称呼）披肩套在衣服的外面，1799年的埃及战争后，拿破仑将这种披肩带回国内。

开司米披肩材料是源于印度西北的克什米尔地区的山羊绒。山羊绒被纺成纱线，之后经过其他的一系列织布染整处理过程，便制作成轻薄、柔软、保暖的高档服装这种披肩价格非常昂贵。到十八世纪四十年代开司米披肩非常受大众欢迎，主要由法国和英国的小工厂批量生产，尤其生产佩斯利（波斯图纹）图案的披肩，除了苏格兰生产的较为便宜，其他都很昂贵。

Tips: Jacquard提花织物，一种在提花机上制作的织物，根据法国织布工和发明家约瑟夫 杰夸德（Joseph M Jacquard，1787-1834）的名字命名

曾经一度棉花在法国的流行达到惊人的程度，甚至威胁到法国丝绸行业和经济的快速发展，因此，当拿破仑在1804年登基称帝，就下令穿着丝绸服装而不穿着棉制服装。十九世纪，市场上能看到碎花图案的印染制品，从美学角度看，它们非常流行，而这些小的图案能够很好地掩盖加工污点和粗糙的做工。

1843年人们发明了波诺丁（Perrotine）印花机，并且用它大批量生产，这种过程实际上是型版印花的机械化，而且可以印出多色图案。以前需要通过编织才能制作的多色图案，现在可以通过较便宜的印花方法获得。

十九世纪蕾丝花边的制作也变得机械化，法国瓦朗谢纳镇（Valenciennes和Alencon）生产的大花边披肩在当时非常流行。

十九世纪三十年代，提花织物被广泛应用，这种提花织物在机械化的提花织机上生产，可以制作更复杂的结构和图案织物。十九世纪末，设计和工艺质量下降，这明显与技术进步与机械化发展程度相关。以前，工匠兼设计者和制作者，生产机械化使这两者分离， 导致织物的品质不好，设计也很贫乏。英国的威廉 莫里斯很关心这种发展态势，并提倡用手工艺代替机械化，这也是奢侈品的高级定制服装为什么坚持全手工设计制作重要原因。

1854年国际贸易市场中日本市场的开放导致日本风格传入了西方，像阿亚梅（Ayame，鸢尾属植物中的一种）这样的图案成为当时的设计主题。同样，菊花也在未来的设计中成为主调。

十九世纪六十年代，一种薄型朴素机织棉布在当时非常流行，该面料又称塔乐勒坦（Tarlatan）布，一般经过水洗或上浆处理。

二十世纪前二十五年，伦敦的Omega的工作室和巴黎的Atelier Martine的装饰艺术学校相继成立。Atelier Martine是由女装设计师保罗 波华亥（Paul Poiret）创建，对德国Wiener Werkstatte学校的造访，激发了他的创作灵感。Atelier雇佣没有经过设计训练的年轻姑娘，她们可以制作出非常天真，富有童稚的纺织品，这种制作方法和织物外观恰恰符合当时美术领域的野兽派运动和立体派运动。

Tips:保罗 波华亥（Paul Poiret，1879-1944），被誉为二十世纪第一位伟大的服装设计师。波华亥的重要贡献是把妇女从紧身胸衣里解放出来，一改统治了欧洲服装几百年的曲线，使直线重新获得了统治地位。

二十世纪二十年代，时装界辉煌的世纪

随着1922年图坦卡蒙王陵的发掘，埃及图案被应用到纺织品设计中。装饰艺术风格起源于1925年在巴黎举办的"现代工业装饰艺术国际博览会"。受和服和松散的东方服装的影响，宽松造型的服装流行起来。玛德琳 维奥耐（Madame Vionnet）发展了斜裁法，同时，马里亚诺 福帝蒂尼（Mariano Fortuny）受到经典服装的启发，设计制作了打摺、无结构的特尔裴（Delphos）裙。

在喧嚣的二十世纪二十年代和爵士时代，新的舞蹈热要求布料制造的服装不仅紧贴身体，而且能在灯光照射下闪闪发光。漂亮绚丽的面料、珠饰、亮片以及流苏，正好满足了这些要求。在这个让人兴奋，魅力四射的时期，蕾丝、毛皮和羽毛也在晚装上流行起来，粘胶丝是当时非常流行的一种面料，晒网印花技术也得以应用。有没有发现，这些材质特别熟悉，这是近几季国际时装周上发布的设计最吸引人的部分。所以，经典的创意没有年代局限，只要被设计师创造出来，就会不断的被人们吸收精华。

二十世纪40-50年代

二战期间，布料是实行配额供应，裙子款式瘦小，不采用喇叭形，也没有褶皱，长度也变短。西装是单排扣的，裙子有特定的长度。这是一个人们将纺织品缝缝补补的时代。战争期间，因中断了从日本丝绸的进口，锦纶代之成为流行面料。法国被占领后，时尚中心巴黎处于危机之中，美式时尚开始走俏，牛仔布和条纹棉布材质的工装进入美国市场。

战后，时尚界排斥华丽的装饰风格。纺织品以未来主义图案、科学图标、发光图形和抽象图形为特征，以当时的"原子能时代"相互应。绘有新设计家居物品线形图的纺织品也是分流行。

随着配额时代的结束，裙子也越来越宽松，圆裙往往采用手工绘制的图案并加以装饰，夏威夷风格的衬衣和美式图案日渐流行，印证了美国对欧洲的影响。

以Balenciaga为代表的一些女装设计师开创了不贴合人体的宽松廓型，这些廓型关注的是人体与服装之间的空间，硬质面料运用最多。

二十世纪60-70年代

六十年代婴儿潮时期出生的人已经长大成为青少年，他们的想法与父辈不同，于是他们选择穿更短的裙子和摩登的时装。该时期的纺织品样式滑稽，色彩艳丽。受太空旅行概念的影响，新燃料，新的人工合成材料的使用，促进了风格大胆的印花图案的发展。

皮尔 卡丹和帕克 拉邦纳（Paco Rabanne）尝试使用以往在高级时装中未见过的新型面料。裤子成为女性日常正式着装，由于受美国西部片影响，牛仔装非常流行，尤其受青少年欢迎。

二十世纪六十年代末期，兴起一种对装饰艺术和新艺术运动的怀旧情绪，并转化为明亮的，光怪陆离的图案，花卉被描绘为平面图，而且运用大胆颜色，"花之力量"被形象化，芬兰设计师马瑞米可很好的诠释了这一设计。

七十年代中性化嬉皮士运动是对六十年代的现代主义和大众消费的一个反应，越战是触发该运动的导火索。反政府派向不同的非西方文化和宗教看齐，期望从中得到灵感和启发。时尚男士的着装色彩艳丽，并带有蕾丝和褶边。石油危机导致合成纤维市场的低迷，人们更多采用天然纤维。

进入八十年代，英国的政治经济更加稳定，风格保守的套装成为时尚。1979年，玛格丽特 撒切尔成为英国第一位女首相，更多女性参加工作，她们喜欢裁剪得体，肩部宽大的套装，权威着装"power Dressing"术语出现。

在此期间，还流行内衣外穿，1990年，Gaultier为麦当娜的世界巡演设计了圆锥型胸罩，Azzedine Alaia和Bodymap品牌设计出了弹性织物莱卡修饰人的身材。日本设计师川久保玲和山本耀司发起了另一种趋势，他们不讲究突出身材，而是讲究引人注目裁剪，单色面料，没有装饰，有时是破旧的，粗糙的。棉织物在这一时期也得到了利用。

Tips: Azzedine Alaia出生于突尼斯，成名于巴黎，二十世纪八十年代"超紧身性感"风潮创始人，是时尚界传奇设计师之一。他采用皮革和弹力棉为女性设计出"第二肌肤"的裙装，经常会用超过40块精确裁缝的布料拼接成一件衣服。

二十世纪九十年代，日本设计师开创的趋势仍在继续，并得到少数比利时设计师的支持，马丁 马吉拉即是其中之一。他专注于概念性的设计方法，着力使他所设计的服装看起来像是单件手工制作，而不是批量生产。解构主义和循环利用的思想是设计灵感。

Designer by: Yamamoto Yoji

二十一世纪，纺织品越来越有装饰性，纺织产业转移到东亚和中国。通过增加装饰，服装厂可以提供高纺织品附加值，工人技术熟练，面料成本降低，新型面料不断改进，而耐光性和透气性都有显著提高，计算机辅助设计开始普及，设计师更深入控制了机械化工序。然而，这种情况导致结果是，欧洲纺织服装业手工艺技能下降。

因此，在服装发展的历史过程中，每一个时代创造出来的经典，其背后都有着这样或那样的政治或是经济环境的因素而引发设计师们的创作灵感，并非毫无头绪，设计是表达个体所思所想的呈现方式。当然，对服装设计影响最直接的还是来自于纺织品行业的发展以及新型材质的研发。

而对于大众着装者来说，当了解了各个时代服装设计的演变历史后，会发现，所谓的流行很多是基于这样或那样的客观原因所致。那么，所谓流行又有多大意义？其实，每一个时代都有很多非常经典的设计，掌握根据个人气质背景，任何一个年代的设计都能成为帮助个人确立鲜明风格的经典作品。不客气的说世界上只有暴发户才会叫嚣不穿去年的设计这种愚蠢的话。如果看现在时装界所风靡市场的所有元素蕾丝、刺绣、珠饰、流苏、羽毛...哪一样不是二十世纪二十年代最盛行的时尚元素？但今天热捧的却是将近一个世纪前的经典。可以说，二十世纪二十年代是整个时装界女性从中世纪繁琐的服装形式走出来后最辉煌的时期。所以，那个年代的经典是后来设计师们启发灵感的重要依据之一。今天是一个全球进入消费市场的大环境，时装界作为衣食住行的排头兵，对市场变化的敏感度非常灵敏，历史长河中哪个时代经济最发达，那个时代的设计风格就会成为时装界的灵感启发。但这并不意味着其他时代的经典就没有魅力及价值。

随着未来机器人进入生产领域，机械自动化的更加深入，高收入人群会越来越倾向于选择精致的手工艺设计的服装，市场将进入到机器人制造的产品会变得更加便宜并普及到大众消费群与高收入人群使用手工设计制造的精细化产品形成分裂式消费市场形态。而创意设计人才将会是具有收入及社会地位全面得到提高的时期，因为创意是每个人的思想、知识背景以及灵感启发所赋予的独一无二资源，千变万化，人工智能无法达到这一程度。

*作者：辰莫

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